Opis pochodzi z nieistniejacej już strony grupy ASG "Werewolf Recon Unit". Poniewaz układ jest bardzo tani, działa, a detaliczny i przejrzysty opis umożliwia wykonanie go praktycznie każdemu postanowiłem postawić "mirror" opisu. Świetny układ dla poczatkujących i do prostych replik.
Jeśli zamieszczone treści naruszaja czyjeś prawa autorskie, proszę o informację na adres:
Jak zrobić instalację z MOSFET'em
Mosfet jest tranzystorem, który możemy zamontować w replice i zwiększyć komfort jej użytkowania. Ma praktycznie same plusy: radykalnie zmniejsza opory generowane na stykach (wyeliminowany jest efekt spawarki, który się zdarza przy znacznych upgrade'ach), zwiększa się ROF (Rate Of Fire) i zmniejsza zużycie baterii. Jeśli ktoś ma zdolności manualne bez problemu sobie poradzi z takim upgrade'm. Koszt Mosfeta nie jest wysoki i powoduje, że instalacja Mosfeta w replice jest jednym z najtańszych dotępnych tuningów.
O co chodzi?
Mosfet jest tranzystorem, z którego wystają trzy nóżki, oznaczone w schematach G, D, S. Jeśli chodzi o techniczne aspekty. Gate to bramka, która gdy dostanie prąd, otwiera połączenie między Drain i Source. Po otwarciu bramki (naciśnięciu spustu) prąd omija styki i płynie poprzez Mosfet z baterii do silnika; dzięki temu styki nie śniedzieją i nie wytwarzają nadmiernego oporu (oszczędza to problemów, kiedy na polu walki replika odmawia posłuszeństwa). Poniżej znajdziecie cały manual jak "zarobić" kabelki, żeby to wszystko działało i spełniało swoją funkcję. Niedługo dodany zostanie tutorial jak umieścić całą instalację w AK47 i M4. Wszystkie fotografie dotyczą instalacji z dwoma Mosfetami (dwa mosfety nie dają większego "kopa" ale przy większym tuningu dwa nie grzeją się tak jak jeden), kolorem ciemniejszym jest zaznaczona część, dotycząca instalacji z jednym Mosfetem. Ostatnia uwaga na koniec...ta instalacja jest robiona do AK47, więc wygląda nieco inaczej niż do M4. Największą różnicą jest to, że między mosfetem a baterią są konektory w M4. Jeśli planujecie taki tuning do swojej emki, należy wziąć na to poprawkę.
Co będzie potrzebne?
Na pewno lutownica. Należy pamiętać o:
1. kable (najlepiej modelarskie w silikonowej koszulce: 16AWG (minimum 1,5 mm2 przekroju). Ja stosowałem 14AWG (2 mm2 przekroju - i musiałem się nieco naszlifować przy M4 - polecam tylko przy dużych upgrade'ach, 1,5 mm2 są wygodniejsze i w zupełności wystarczające)
2. kable sterujące (mogą być modelarskie o przekroju 0,5 mm2 - nie muszą być grube...w tych kablach płynie niewielki prąd, który ma otwierać bramkę, więc ciśnienia nie ma ;-)
3. wiadomo co ;-)
4. koszulki termokurczliwe (fi 2mm - do kabli sterujących i rezystorów; fi 4mm - do kabelków; fi 15mm do "spakowania" zmontowanego układu)
5. rezystory: 100 ohm i 30 kohm
6. płytka drukowana uniwersalna (potrzebna do instalacji z dwoma mosfetami, w przypadku jednego mosfeta można się bez niej obejść (3X3))
7. Mosfety (Jaki wybrać? Najlepiej taki, który może obsługiwać wysokie napięcia i natężenia prądu generując jak najmniejsze opory. Najlepsze dostępne w PL będą te (uszeregowane od nalepszego do mniej najlepszego ;-):
IRF3703PBF
N-Ch 30V 210A 230W 0,0028R
IRF1404PBF
N-CH 40V 162A 200W 0,004R
IRF1405PBF
N-CH 55V 169A 330W 0,0053R
IRL1004PBF
N-LOGL 40V 130A 200W 0,0065R
IRF3808PBF
N-Ch 75V 140A 330W 0,007R
IRL2203NPBF
N-LogL 30V 116A 180W 0,007R
IRF3205PBF
N-CH 55V 110A 200W 0,008R
IRFP064NPBF
N-CH 55V 110A 200W 0,008R
8. Konektor (męski) - w tym przypadku jest to T-DEAN z pozłacaymi wtykami. Jest to lepsze rozwiązanie niż wtyki TAMIYA, ponieważ te konektory generują mniejszy opór (ze wzgędu na większą powierzchnię styku). Jeśli decydujecie się na tę opcję, to należy też "zarobić" kabelki od baterii.
9. Cyna
Schemat
Typowy schemat okablowania Gearbox'a wygląda tak:
a po zainstalowaniu Mosfeta:
Wydaje się dość skomplikowane, ale tak nie jest ;-) (użyłem takich samych kolorów kabelków na schemacie, jakich w trakcie robienia Mosfeta)
Zaczynamy!
Do dwóch skrajnych nóżek Mosfeta mocujemy rezystor 30 kohm tak jak na poniżych zdjęciach. Najpierw "pasujemy" a potem zakładamy koszulkę termokurczliwą, żeby odizolować rezystor od Mosfeta. Po owinięciu, drutem z rezystora, skrajnych nóżek, należy przylutować je. Koniecznie uważając by nie stopić obudowy oraz by nie zlutować przypadkiem dwóch nóżek ze sobą.
To narazie tyle jeśli chodzi o instalację jednego Mosfeta. Teraz bierzemy płytkę drukowaną (3X3)[ja wyciąłem <co widać> z większej płytki: CYFRONIKA UM-2]:
i wkładamy nóżki obu Mosfetów w otwory w płytce. Należy pamiętać o tym, że nóżki o tym samym oznaczeniu muszą być naprzeciw siebie: G-G, D-D, S-S, innymi słowy, jeden Mosfet za drugim. Mimo, że tylko 6 otworów w płytce się przydaje na nóżki (a nie 9), jej wielkość (powoduje, że cała konstrukcja jest stabilniejsza.
Teraz wyginamy nóżki G i D do góry a nóżkę S w dół. Lutujemy G-G, D-D, S-S razem, a do nóżki G dolutowujemy rezystor 100ohm, jak na poniższym zdjęciu:
Następnie do rezystora 100ohm dolutować należy kabel sterujący 0,5 mm2, o długości jaka będzie potrzebna, żeby przylutować go do jednego ze styków w Gearbox'ie:
Izolujemy kabelek sterujący z rezystorem koszulką termokurczliwą:
Następnym kablem, który należy przylutować jest kabel idący od silnika do nóżki D:
Oczywiście jak każde połączenie, izolujemy koszulką termokurczliwą. Ostatni kabel w kolejności to ten idący do baterii:
Gotowy układ wygląda tak:
Dla pewności i zmniejszenia oporów można polutować ze sobą nóżki G-G, D-D, S-S w sposób pokazany na poniższym zdjęciu:
Gdy spojrzycie na schemat:
widać, że będzie konieczne połączenie kabla starującego (idącego do styków) i kabla zasilającego.
Należy (zostawiając konieczny zapas kabla) rozciąć koszulkę kabla zasilającego, owinąć kablem sterującym i przylutować:
Oczywiście, nieśmiertelna koszylka termokurczliwa pomoże nam zaizolować to połączenie (kabel należy przymocować tak, by szedł w kierunku Gearbox'a - tutaj, w lewą stronę):
Układ mamy już praktycznie skończony:
Pozostaje go tylko spakować w zgrabny pakiecik. W tym celu kable z Mosfetem i dopiero co zarobiony kabel zasilający z kablem sterującym układamy dość blisko siebie, pamiętając, że w stronę Gearboxa mają iść cztery kable (dwa do silnika i dwa do zespołu styków) i dwa w stronę baterii.
Warto, przed umieszczeniem kabli w koszulce termokurczliwej, jeszcze je zabezpieczyć:
jeszcze tylko duża koszulka termokurczliwa i voila!
pięknie wyglądające okablowanie z Mosfetem ;-)
